Потому что это Абхазия!

В начале июля вместе с мамой я поехала в Абхазию на поезде. Целые сутки бесконечно проплывающих мимо окон видов, стаканов с ажурными металлическими подстаканниками, разговоров с попутчиками о жизни, политике и родне. Время, которое можно и нужно посвятить самому себе, расслабиться, побыть немного не машинистом, а обычным пассажиром. А потом выход: и вот уже вместо стройных белых берёзок вокруг стоят толстые пальмы с пучками веток и листьев на макушке. На улице жарко, особенно на контрасте с кондиционером в поезде, но воздух всё равно хочется вдыхать и вдыхать. Потому что отдых, потому что море, потому что это Абхазия.

От вокзала до дома, где мы планируем жить, нас довозит разговорчивый таксист. Весёлый, пузатый дядька, лопочущий что‑то на абхазском по телефону. Он постоянно уводит любой разговор на предложение пожить в его доме, но мы отказываемся, хотя расстраивать его и жалко. Впрочем, похоже, долго обижаться он не умеет, снова начинает рассказывать про погоду, плохие дороги и большие цены — проблемы, известные, похоже, всем людям на Земле, за исключением папуасов.

Приехав в дом, я подвергаюсь пристальному осмотру со стороны хозяйки. Потом мы раскладываем вещи и, наконец, идём на море. Его невозможно описать, хоть я и попытаюсь. Спокойная сине-зелёная гладь, чуть волнуемая лёгким бризом. На горизонте оно плотно прижимается к низким белым облакам, в свою очередь лежащим на Кавказских горах, находящихся слева от нас. Море ластится, как щенок тыкается мокрым носом. Пляж каменный, так что ходить можно только спотыкаясь и каждую секунду айкая, но из принципа отказываясь купаться в тапочках, потому что какое же это море, если его не всем телом чувствуешь?

Возвращаешься домой, садишься в беседку, обвитую зелёным виноградом, прячешься от солнца, которое будто поставило себе цель превратить тебя в высушенную мумию. Потом, обжигаясь, ешь макароны и пьёшь молоко, потому что всё остальное готовить лень. Через пару часов жара начинает медленно сходить на нет: можно снова идти на пляж. Камни раскалённые, так что пройти по ним всего лишь несколько шагов — уже подвиг, после которого ноги не держат, поэтому плюхаешься в море и ползёшь по дну к местам поглубже. С улыбкой маньяка накупаешь сувениры всем друзьям и знакомым, не забыв и о себе любимой. Гуляешь по набережной, фотографируешься вместе с забавными фигурками на фоне моря, жалуешься на нефотогеничность.

Потом по просьбе мамы изо всех сил прыгаешь и хватаешь руками пушистую зелёную ель, а может, сосну тропическую, кто её разберёт, тянешь на себя, соревнуешься в силе, зная, что изначально проигрываешь могучему дереву, отрываешь огромные ярко-зелёные шишки и отдаёшь. Мама радуется, как ребёнок, аккуратно заворачивает их в салфетки, а одну берёт прямо с остатком ветки, на память. А ты идёшь, поминутно поднося ладони к лицу, чтобы заново почувствовать запах свежести, смолы, свободы и морского лета.

Гуляя по городу, не раз проходили мы мимо сухумских театров, даже сходить хотели, вот только незадача: спектакли идут только на абхазском. Город смешной: дороги и тротуары утопают в песке, одна часть балконов в высотках красуется выбитыми стёклами, другая виноградом. Глядя на это, можно только жмуриться довольно и представлять, как же это здорово, сидеть иногда на таком вот балконе и срывать свои собственные виноградины прямо с веток. А выходя на площадь, невозможно не удивиться: сквозь окна здания торчат ветви дуба, а стены оплели сорняки, окна выбиты, дом частично разрушен. Так как же может сочетаться такое красивое море с заброшенными высотками, половина окон в которых была выбита более двадцати лет назад ещё во время Абхазско-Грузинской войны? Кстати о войне, абхазы хорошо её помнят.

Часто, гуляя, можно встретить памятники погибшим, хотя идентифицировать написанное обычно не представляется возможным для туриста: либо на другом языке, либо сильно обветшал. Ну а теперь небольшой экскурс в историю: во время войны, произошедшей, по словам абхазов, из‑за притеснений их народа со стороны грузин, народ однажды собрался и просто выгнал всех грузин из страны. А поскольку до этого Абхазия входила в состав Грузии, беженцев было много, почти половина. И покинутые в спешке дома тут же стали разорять, а затем и обживать все желавшие.

Поведение абхазских женщин и мужчин тоже часто ставит русских в тупик из‑за разницы менталитетов. Например, хозяйством там занимаются исключительно женщины, а мужчины обычно лежат в теньке и наблюдают. Есть у них ещё одна черта, которая часто возмущала мою маму: пользуясь тем, что их речь мы понять не можем, они часто в открытую обсуждают приезжих, чуть ли не тыкая в них пальцами. При всём этом абхазы доброжелательны, особенно женщины, потому что к мужчинам с их большими бородами и широкими плечами с вопросами подходить страшновато.

Приезжая в Абхазию в первый раз, нельзя не посетить озеро Рица — национальную гордость практически всего Кавказа. Это огромный естественный водоём, температура воды в котором обычно находится в пределах от 4 до 15 градусов. В общем, купаться в озере незакалённым людям не рекомендуется. Зато можно выпить его кристально чистую воду, если выстоите огромную очередь, конечно. Мы же с мамой особым терпением не отличились и, посмотрев на озеро, жемчужину Абхазии, поехали на Дачу Сталина, находящуюся неподалёку. Ну, что сказать, во‑первых, Иосифу Виссарионовичу повезло: жить в таком красивом месте, дышать кристально чистым воздухом, плавать на собственном катере по озеру — волшебно. Однако имевшимся у него шансом Сталин практически не пользовался: он приезжал сюда всего несколько раз на неделю. По рассказам экскурсовода он был очень подозрителен, а потому за одну ночь мог переменить несколько спален. Правда, сам визит на дачу не удался: ещё во времена Горбачёва практически все предметы были заменены копиями, матрасы из водорослей, которые заказывались в Германии специально для Сталина, обветшали и также были выброшены. Ни одной личной вещи Сталина там не осталось. В результате я вышла из домика расстроенная, однако интересный рассказ гида в автобусе меня несколько утешил.

Когда, возвращаясь обратно в Сухум, мы стали задавать вопросы о культуре Абхазии, то услышали много чего интересного:

1. Девушек в этой стране, хоть и редко, но крадут, однако есть правило. После этого невесту навещают её родственники, которые спрашивают её, пойдёт ли она за жениха по доброй воле. Если она отказывается, её забирают обратно домой. Иначе благославляют.
2. На свадьбах в Абхазии обычно собирается весь город. Там абсолютно нормально приглашать на торжество от трёхсот до полутора тысяч гостей. Правда, новобрачные всё равно не разоряются: каждый гость должен преподнести в подарок от трёх до тридцати тысяч.
3. Мнение в отношении девушек у абхазов в рамках Домостроя. Например, даже после свадьбы новобрачным в течение года неприлично показываться народу вместе! Жена также не имеет права смотреть в глаза отцу мужа и его братьям почти до конца жизни. Она даже не может садиться с ними за один стол! Для того чтобы поговорить, им нужно ритуально принести в жертву бычка!
4. Даже на своей свадьбе невестам в Абхазии не удаётся расслабиться: она все время должна стоять, как бы выказывая уважение к гостям и принимая подарки. Горько никто не кричит. Да и вообще, знаки внимания за пределами дома выказывать не принято.
5. Даже на туристок в плане открытости налагаются этические ограничения: им нельзя или скорее не стоит ходить по улицу в топах, купальниках или другой очень открытой одежде.
6. И ещё немного об ограничениях невест на свадьбе: её родителей приглашать запрещается. Причин сего дикого ограничения экскурсовод так и не смог нам объяснить. Для него это было абсолютно нормально и привычно, он ведь родился в Абхазии. В общем, Абхазия — очень интересная и хорошо подходящая для отдыха страна, однако, жить в ней я бы ни за что не хотела, несмотря на все прелести в виде моря и жаркого климата. Всё‑таки, традиции и обычаи России в этом плане мне намного милее!

Евгения Внукова, учащаяся детского объединения «МедиаСпектр» Белгородского Дворца детского творчества, юнкор «Большой переменки»